記得優(yōu)先次帶一個外國朋友吃火鍋時候，點的“鴛鴦鍋”，外國朋友對文化知道的還不少，知道鴛鴦是一種水鳥，非常詫異的問“你們連這么可愛的水鳥都吃？！好殘忍，難怪有個詞叫‘苦命鴛鴦’。”當時把我逗樂了。我耐心給我的外國朋友解釋了一通，他始終不能理解，當那紅白鍋底端上時候，加上我的解釋，我那位外國朋友終于放下糾結(jié)的表情了，直贊文化博大精深。

　　鴛鴦火鍋，渝派川菜系，是以傳統(tǒng)毛肚火鍋的紅湯鹵同宴席菊花火鍋的清湯鹵，合而改之的重慶火鍋。紅湯麻辣適中，味濃醇厚，清湯清淡甘美，鮮香回甜。兩湯一體，只需一爐，雙味同鍋。妙的是盛那火鍋的容器，根據(jù)時代的演變，已經(jīng)有許多造型，經(jīng)典的莫過于鍋中間用“S"型的銅片隔成兩半，呈太極圖形，現(xiàn)下主流的是鍋中鍋，大鍋內(nèi)套小鍋，呈兩個同心圓，外紅，內(nèi)白，三者相配，相得益彰。

　　我是常吃火鍋的，常去吃的火鍋店，是喜緣火鍋，經(jīng)常呼朋喚友，結(jié)伴解饞。篩選入鍋燙涮的原料時，葷菜上我好牛羊肉。南方人吃的牛羊肉，是山牛羊肉，膻氣重，好在肉瘦，且切得飛薄，一片一片地下鍋，輕巧地涮，輕靈的轉(zhuǎn)，八分熟時便一筷子撈起來，味之鮮美，無可比擬。此外，還好食酥肉。那酥肉是一大塊細嫩豬肉糊上芡粉，下油鍋炸成的。成品七分瘦三分肥，又脆又黃，色澤可人，且無些須筋絡糾結(jié)其間。這工藝得益于芡粉的調(diào)制。芡粉萬不能進肉里，因為容易碎散；只全在表面，又粘糊糊的不是味道。很好是里外三七分，如此炸出的酥肉表面緊繃微黃，口感脆嫩尤佳。素菜上則好土豆、冬瓜、豆腐、蓮花白、生菜、豌豆尖，土豆、冬瓜、豆腐都是由刀工了得的師傅切成半寸方高，七八塊呈扇形拼于盤中，煞是精美好看。

　　光從那雙味一鍋的高湯里涮出的肉和菜只算得上是半成品，此時擱于手邊的兩三盤味碟才是畫龍點睛之筆。味碟是油底，以麻油、蠔油加鹽和味精制成。但佐料不少，糊辣椒、油辣椒、蔥花、蝦皮、豆豉、折耳根、花生、芝麻、香菜、麻油、醬油、香油、醋等一應俱全，甚至還有老干媽，憑愛好供君選擇。挑上來的美味只需稍稍蘸一點，口感便又豐富了一層，回味無窮。當然，如果途中再配以酸奶、龜苓膏、銀耳湯等飲品，那就更好。不過，這都是女孩子的愛好，男孩子們卻是常以酒為樂的。

　　吃得酣暢淋漓時，是顧不得加米飯、面條等主食的。只需喚一聲服務員，另點年糕、苕粉、紅薯粉絲、蝦餃，下鍋煮煮，然后用漏勺濾起，分添給好友，這就飽了。